3.1 Phillip Lim: El crucero de Lichtenstein

Originalmente publicado en VANIDAD 

La estética pro-comic que sonreía advenediza en la primavera de Phillip Lim hace tan sólo dos meses, queda rotundamente confirmada. Todas y cada una de las prendas que 3.1 Phillip Lim presenta en su línea Pre-Fall 2012 respiran intenciones heroícas y potenciales por igual, pero en cada caso ambas son bajadas de las nubes a la realidad por algún factor que consigue neutralizarlas.

Desde las aportaciones más urbanas como las varsity jackets hasta motivos gráficos que guiñan a las tipologías de Lichtenstein, los excentricismos comienzan a brillar por su ausencia cuando hablamos del tejido. Se valoran los materiales austeros en las prendas de más abrigo, los falsos juegos de blanco por marfil y los tejidos reversibles de las chaquetas. Uno de los elementos a destacar en el Crucero de Phillip Lim es sin duda el calzado, en especial el zapato con print de leopardo, a medio camino entre creeper y cuña. De diez.

El resultado final de la colección: siluetas que a veces tornan masculinas, cortes arriesgados en bajos y en ausencia de levitas, solapas estratégicas en blusas, y jerseys de flecos con mangas oversize. Todo ello combina un agradecimiento al acertado ensamble de colores, que es donde Lim se proclama vencedor en este caso. Cómo diría Lana del Rey en una de sus canciones antes de ser el fenómeno del momento, You can be the boss girl.

Por Mario Ximénez

El verdadero amor de Elizabeth Taylor

Originalmente publicado en VANIDAD

La biografía de algunas personas se escribe en ocasiones a partir de la huella que dejan cuando fallecen. A tan solo dos días de que se cumplan nueve meses de la muerte de Elizabeth Taylor, queda confirmado que uno de sus mayores legados son las joyas. En el caso de la legendaria actriz de “Cleopatra” y “La gata sobre el tejado de zinc”, escarbar un poco es suficiente para descubrir una relación paralela entre la procelosa posesión de su fortuna en diamantes, zafiros y rubíes con su intensa ligazón al género masculino.

Si hubo una firma capaz de contentar el apetito de ella y el deseo de ellos, fue Cartier. Es por ello que ahora la marca dedica una exposición a esta estrecha concomitancia y ahonda en los grandes amores que tuvo y lució Elizabeth, aka Liz Taylor, a lo largo de su vida.

El tercero de ellos traslada a 1957, cuando se casó con Mike Todd. La foto que te mostramos abajo muestra a Liz y Mike, en la piscina de su casa de alquiler en la Riviera francesa, y una pequeña videocámara casera congelando el instante en que él le regala un conjunto de tres piezas en diamantes y rubí rojo, que Elizabeth llevaría después en muchas ocasiones.



Richard Burton consiguió cazar a la diva en el 64, y su regalo por San Valentín no fue otro que ‘La Peregrina‘, una perla en forma de pera que había pertenecido al rey Felipe II. Pero lejos del miedo a la ostentación, la pareja colaboró con Cartier para hacer de ‘La Peregrina’ una joya completa, un enorme collar lleno de rubíes y diamantes, con un proceso lleno de peticiones y matices por parte de Elizabeth que puedes ver en la fotografía.

Pero la joya de la familia, la auténtica pieza de coleccionista que la copa las retinas de muchos cuando piensan en Liz Taylor. Es el diamante Cartier que la casa adquirió en una subasta, el cual a las 48 horas ya estaba en manos de Burton para que su mujer -poco impresionable ya, suponemos- entrara en frenesí absoluto. No se quedó corto ya que el collar acabó en su nuca para subir al escenario de la 42ª Ceremonia de los Oscars en 1970.









Si el talento y el carisma de una de las actrices más legendarias de Hollywood quedó patente en cintas como ‘Una mujer marcada’, ‘¿Quién teme a Virginia Woolf?‘ o ‘Miércoles de ceniza’, la montaña rusa de los 8 matrimonios de Elizabeth Taylor queda patente en sus la ingente cantidad de joyas y objetos de lujo que acumuló en su vida, y que hace tan sólo 6 días recopilaban 119 millones de euros en la subasta que tuvo lugar en la casa Christie’s de Nueva York. El amor, ese curioso y amplio sentimiento.

Por Mario Ximénez

Las mejores colecciones Pre-Fall 2012

Originalmente publicado en VANIDAD

Dejando atrás el interés y la búsqueda de innovación que aguardan antes de un desfile de París o Milán, las colecciones Pre-Fall 2012 suelen ser la clave para algunos de los conceptos que desarrollan los diseñadores para sus firmas posteriormente. En muchos casos no suelen anticipar grandes paradigmas, pero se pueden reconocer algunos colores, siluetas o prendas como futuros protagonistas de las dos semanas más importantes en el calendario de la moda. Por eso, los diseñadores que se atreven a cavilar este tipo de reflexiones, elaboran en su mayoría una colección limpia, comercial, de identidad firme y con los matices justos para que al receptor de la misma no se le vaya la cabeza pensando en el devenir de qué ocurrirá después. Los casos más brillantes, aparte de los grandes gigantes que se permiten este infierno cíclico de 4 fases, han sido esta temporada pocos. Aquí tienes un resumen de los mismos:

PROENZA SCHOULER: La excursión de Jack y Lázaro

Si ahóndaramos en la leve modificación que Proenza Schouler lleva sometiendo a su canon original que nace en un compendio asociado al de las hermanas Mulleavy para Rodarte, podríamos decir que ese cambio ha estado intímamente asociado a la búsqueda interna. Esta busca tiene su leit motiv en un sentido patrio: desde que los bosquejos de estilo navajo que ambos presentaban en la propuesta para el Invierno de 2011 fueran lo más aclamado, fotografiado y editorializado de la Semana de la Moda de Nueva York, Proenza fue desarrollando materiales de textura más áspera, redució en gran medida los estampados y ahora, también, ha investigado el volumen en hombros y silueta hacia un tinte deportivo y algo masculino. Proenza Schouler no pierde la seña de identidad de en colores ni en técnica, pero añade ocurrencias tan geniales como cierres de velcro y chaquetas de tejido elaborado a modo de parka. El diez de los dieces.

ERDEM: El triunfo de la tierra

En una escala cromática que se mueve cómoda del azul al naranja tierra, los estampados florales y botánicos en una graduación leve ayudan a crear una serie de prendas visualmente gratas. Desde gabardinas abotonadas hasta conjuntos de contrastes cítricos, acompañados siempre de unos kitty heels de tacón bajo que reducen las pretensiones al objetivo de una colección cómoda, que en esta colección Pre-Fall se amiga con los fines reconocibles de Erdem hacia el estilo cocktail.

ÓSCAR DE LA RENTA PRE-FALL 2012: LA SUBLIMACIÓN DEL UPPER EAST SIDE
Lazos, estampados geométricos evocando tableros de ajedrez, cruces de patchwork… Todo grita establecer la elegancia como la confirmación de lo que ya conocíamos en Óscar de la Renta. Apuesta en medios, reduce en innovación.

CALVIN KLEIN COLLECTION PRE-FALL 2012: NO ÉRAMOS TAN INOCENTES
Francisco Costa vuelve a tornar oculta la lencería, incide como antaño en la hombrera clásica y trajes de chaqueta en materiales austeros como el fieltro y el paño. Las concesiones se concentran en la cintura marcada con cinturones finos, y Costa sabe darle a la inspiracion 40′s un aire de crudeza bastante certero.

Por Mario Ximénez
Fotos, cortesía de Erdem y Proenza Schouler

SALEM, ahora o nunca

Originalmente publicado en VANIDAD

La electr ónica devenida a elementos sampleados, mezclados con ritmos hip-hoperos de ralentización degenerada y un imaginario esotérico y apocalíptico, tuvo su impacto meteórico sobre la tierra en Michigan. Para ser más exactos en Traverse City, una de las ciudades con más crepúsculo e incógnita de la bahía de Grand Traverse, situada en el lago homónimo de la región.
Desde 2005, como un grito al cielo respondido por los dioses, Michael Moore ayudó a crear el Festival de Cine de Traverse City, que resultaría siendo una cuna de cintas alternativas de críticas agradecidas y personajes en cuya lista se incluye la propia Madonna, que presentó en 2008 su film “I am because we are”. Pero mucho más allá del cine independiente, en un punto físico y mental de Traverse City que la mayoría de sus habitantes no se atreve a palpar, Heather conoció a John y ambos conocieron más tarde al pequeño Jack.

Los dos primeros, Heather Marlatt y John Holland, son mayores que el último, y se conocieron en Interlochen, una escuela de arte por cuyo prestigio las familias de ambos se decantaron y por cuyo prestigio ambos quedaron indiferentes. Finalmente, se mudaron a Chicago y conocieron a Jack, el individuo más atractivo de los tres y quien llevaría la rienda audiovisual de lo que ya comenzaba a fraguarse como la historia de un trío musical mágico, espeluznante y definitivamente distinto. Desde entonces, la historia de S∆LEM es escrita por seis manos audaces, desentendidas del espacio exterior y de los estereotipados conceptos musicales -por algo eluden cualquier amago exógeno de categorizarles musicalmente y niegan su pertenencia a adjetivos  del género electrónico alternativo como el shoegaze, el witch house, o el dubstep, hasta vocablos tan condescendientes como la espeluznante versión de un M83 al que han encarcelado con cadena perpetua-.



En 2008 sale el primer EP del grupo con un título tan especial como Yes, I smoke crack, agotado en las pre-ventas y razón más que consistente para que la discográfica IAMSOUND fiche a ambos y produzca lo que será un primer álbum masterizado frío, desconcertante, atronador y extrañamente bello. El colofón es sin duda el tema King Night, que Riccardo Tisci usa para el desfile Primavera-Verano 2011 de Givenchy y que suscita el interés de más gente de la que Salem esperaba.

Quizá sea este tema la punta de un iceberg, la parte más visible de un proyecto que tiene demasiado porcentaje de oscuro y que ahonda en la búsqueda de lo peor de nosotros. Que no es amable, que no pretende agradar y que si lo hace, un halo de misterio y dejadez deja aparentar que ellos son ajenos a todo lo que ocurra más allá de su(s) cabeza(s). Aún así, el trío de Michigan vuelve ahora a reírse de aquello que aún no había hecho y versiona el temazo noventero de Alice Deejay, Better Off Alone, en su nuevo EP I’m still in the night (compuesto por 4 canciones que no cambian las tornas, pero tampoco decepcionan).

Si ya habían dado el paso triunfal hacia el mainstream con King Night, establecer como vídeo oficial una imagen distorsianada de Gisele Bündchen escapando de una jauría de paparazzis durante siete repetitivos minutos, ha provocado que la gente empiece a buscar como loca quién es Salem, por qué están aquí y qué narices nos quieren decir. Si algunos creían que era un (anti)fenómeno efímero que se iría por donde había venido, su respuesta ha dejado claro que se trata de todo lo contrario.

Por Mario Ximénez

Primer vídeo musical de SALEM, “Dirt”

La encarnación de la fama como antifenómero, “Better Off Alone”
 

El súper hit que hizo llegar a las alturas del mainstream, “King Night”

John graba a Jack, Jack graba a Heather. Es “Asia”

La ralentización llevada al extremo, el pop en menesteres del oscurantismo, “´Till the world ends”

Nicholas Kirkwood, diseñador del año

Originalmente publicado en VANIDAD

Dicen que eres un buen diseñador cuando el número de clientes fieles con los que cuentas en altas esferas es relativamente proporcional al número de individuos que, de media, conocerían tu firma y sabrían identificarla. Es por ello que, por mucho que todo diseñador tenga una serie de musas predilectas, siempre se le colará una de esas mujeres consideradas icono de la masa, la cual al ponerse alguna joya o prenda del diseñador descubrirá su talento al mundo.

La historia de Nicholas Kirkwood es similar a esta ecuación proporcional. A mediados de la anterior década, Beyoncé empezó a llevar sus zapatos acordonados de dimensiones imposibles en los conciertos de su gira. Rihanna y Gwyneth también comenzaron a venerar su suela curvada, y el hito llegó el día en el que Sarah Jessica Parker, en pleno furor de presentaciones de la soporífera “Sexo en Nueva York” (la película) se calzó un impresionante par azul y negro con cordones, que desató la locura más literalmente manolera (y que Ana Rosa Quintana llevaría para ser entrevistada por María Teresa Campos -hito freak-).
Lo demás vino rodado: Bergdorf Goodman, Nordstrom, Saks y hasta Barney’s New York. Y aparte de su tienda de 5 Mount Street, en la primavera de 2012 contará con un nuevo espacio en la mítica calle neoyorquina de Washington St. y una tienda online en su web.


Por ello y por mucho más ha recibido el premio al Mejor Diseñador de Calzado de 2011, por su labor como director creativo en la firma italiana Pollini. Recogió la estatuilla en el MoMA de Nueva York articulando la máxima de “ahora, aunque parezca mentira, sigo pensando en cómo elevar mi trabajo a un peldaño aún más alto”. Seguro que lo harás, Kirkwood.



Por Mario Ximénez

Lana del Rey, ¿sí o no?

Originalmente publicado en VANIDAD

Tras plantear esta pregunta en nuestra redacción, a cada uno de nuestros amigos y a la población web en general, nos hemos encontrado con frases tan dispares como “es la nueva chica it del indie”, “es una barbie operada sin talento”, o “es el futuro factible de un movimiento que estaba a punto de echar el cierre”. Para concretar un poco más, y en definitiva, el caso de Lana del Rey es un misterio que tiene más marketing detrás que cualquier otra cosa, pero que ha conseguido alzarse como estandarte controvertido de un ‘nuevo’ indie, o quizá no tanto.



Lana, o mejor dicho Elizabeth Grant, nace hace 25 años en un pueblo llamado Lake Placid, con menos de 2.000 habitantes censados, a tan sólo 460 km del gigante Nueva York. Su vida en la gran manzana comenzaba temprana y prometedora a los 15 y Lana Turner, el icono sexual de los años 40, funcionó a la perfección como su icono de alcance a largo plazo. En 2009 publicó el primer esbozo de su carrera, “Kill kill“, como Lizzie Grant, del que obviamente ya no tenemos pista ni huella alguna debido al perfecto olfato de abogados y managers que metieron sus garras en el asunto.

Es por ellos por los que, probablemente, el nombre de Lana del Rey empieza a extenderse como un chicle y a crecer como la espuma. Todos los blogs más hipsters de Nueva York empiezan a hacerse eco de la nueva chica “it”, hasta que la noticia llega a oídos de Carles, el jefe del cotarro alternativo en Estados Unidos y dueño de Hipster Runoff, que no tarda demasiado en ponerla por los suelos. Pero el ritmo de Lana ya es imparable, saca su primer EP compuesto por “Blue Jeans” y “Video Games” y este último tema alcanza el top 5 de ventas en iTunes en tan sólo unas HORAS.



¿Qué gusta tanto de Lana? ¿Qué molesta? Al planteártelo se te vienen a la cabeza respuestas asociadas en muchos casos a otras compañeras de género: Lana nunca saldrá de casa con el pelo como Zola Jesus, es bastante más guapa y más perfecta fisícamente (a base de ‘bien’, suponemos) que Lykke Li, y no la imaginamos vestida como Bethany Constantino de Best Coast. Además posee una voz diferente a todas ellas, que intencionadamente o no, tiene un deje calmado y rasgado con cierto aire antiguo, porqué no, de los años 40, como su icono estético Lana Turner.



No abusa del dubstep, no tiene aspiraciones de méritos por innovación y sin embargo Bombay Bicycle Club ya la ha versionado y el jefazo del witch house, Balam Acab, ya ha remixeado su primer tema. Su retro-sexy look ha conquistado e irritado por partes iguales, y quizá ese haya sido el elemento clave de su éxito. A pesar de que sea un poco pronto para hacer un balance de cómo Lana y su sonido perdurarán en el tiempo y en la música, la hipnosis ha hecho efecto, y ella sigue subiendo.

Por Mario Ximénez

Aquellos que mutaron en París

Originalmente publicado en VANIDAD

En París no hay ni un hecho desdeñable, todo es una fiesta durante la última semana de septiembre que introduce a la primera de octubre. Ocurre de una manera extraña este proceso en que todo se convierte en extremadamente luminoso y delicado durante unos días. Eso es la Semana de la Moda de París, un fugaz extraterrestre que llega para deleitarnos con su absorta delicadeza, rellena en su interior por todo tipo de inspiraciones, recreaciones, puestas en escena y resultados insuperables. Sin menospreciar otras mecas como Nueva York o Milán, París es LA ciudad para ver y ser visto, para mirar y admirar a nuestro alrededor, en definitiva, para el disfrute absoluto. en lo que a moda se refiere.


Esta edición, además de belleza, venía cargada de cambios y modificaciones. No fueron pocos los giros y cambios de torna: el estreno de la colección de Kanye West, el mundo submarino de Chanel, la rotundidad de Gisele para Givenchy, la nueva creativa de Chloé, Claire Wight Keller, el paso definitivo de Amaya Arzuaga en la capital… sin olvidarnos de la duda que parece ya sempiterna, de quién procederá a presidir el gobierno de Dior. Pero los golpes se asestaron firmes, y a pesar de encontrarnos con un resultado más comedido de lo que París suele ofrecer, las piezas encajaron a la perfección.

Uno de los ataques más rotundos corresponden a la inauguración de la nueva silueta de Issey Miyake, casa japonesa que supo acabar mejor que empezar. El recién estrenador cargo de director creativo que poseía Yoshiyuki Miyamae pudo suponer una inmensa píldora de optimismo para la colección, que inspirada en la fauna y flora más majestuosa dejó ver a unas modelos radiantes de  coloridos poéticos que mutaban en una especie de mujer-flor sin perder un ápice de la identidad que sólo un diseñador japonés puede otorgar a la firma Miyake. Fue poesía en estado puro.



Otra diseñadora que mutó, y desde nada menos que Martin Margiela, fue Steffie Christiaens. La diseñadora holandesa puso la nota más futurista de una semana más bien naïve, y por eso los ojos se volcaron en ella a posteriori. Zapatos rocambolescos, aplicaciones de metal, una falda de plumas en corona y gafas de sol con una montura cuadrada en los extremos, fueron algunos de los favoritos con los que jugó Christiaens en su original colección.

La anteposición del paradigma Christiaens podría fácilmente recaer en el diseñador ruso Valentin Yudashkin. Vestidos con vuelo en pasteles, caras angelicales, detalles de pedrería en microdimensiones, y blanco y más blanco, con unos patrones que aunque no aportaban nada nuevo nos dejaron fluir y relajarnos en un oasis de universo de paz.



Pero la mutación definitiva vino representada por un carrusel de caballos claros, modelos vestidas en blanco impecable y una colección que sorprendió a todos por el cambio de tercio. Sí, se trata de Marc Jacobs para Louis Vuitton. Los bordados huecos, los apliques de plumas y el peinado, otra vez, naïve de las modelos daban el aviso de que algo está cambiando en Vuitton, y Kate Moss sentenciaba la nueva era cerrando el desfile subida en unos peeptoes blancos que dejaban ver su tatuaje en el pie derecho. De ahora en adelante, blanco impoluto.


Texto y fotografías de Mario Ximénez
Fotografía del desfile de Louis Vuitton, cortesía de Louis Vuitton

El próximo héroe de la moda nacional

Originalmente publicado en VANIDAD  

Las excepciones confirman la regla. Él es uno de esos obstáculos a la percepción de que la moda en España está de capa caída. El paradigma de la creatividad perdida se estampa de bruces con Daniel Rabaneda, que en su primera colección en Valencia Fashion Week se alzó con el premio al Mejor Diseñador Novel. Con diseños inspirados en una tribu de indígenas llegados a París, nos encantaron sus vigorosas faldas de cuero y madera, sus imposibles tacones de planta descalza y las figuras etéreas que las modelos dejaban intuir en la pasarela. Todo era y es en él un cóctel a partes iguales de ilusión, savoir faire y un encanto innato que sólo poseen aquellos que parecen ajenos a este mundo, y se extasian con cada sorpresa que redescubren en la rutina de ese Madrid que aprieta pero no ahoga.



Ahora, lejos de haberse quedado aletargado, Rabaneda empieza a comerse el mundo, ¿por qué? Desfila en MADRID FASHION WEEK con un día, una hora y un espacio únicos. El martes 20 de septiembre, a las 22:00,  la semana de la moda en la capital tendrá su epicentro y colofón final con su desfile OFF en la calle San Bernardo 70, en el antiguo Palacio de Monteleón. Después de haber hablado con él, sólo podemos decir que tenemos muchísimas ganas de que llegue el día del desfile para abrir bien los ojos y disfrutar de su nueva colección, Bones Crown.

Las  24 imprecisiones de Rabaneda

Una película.
“La fille sur le pont”, de Patrice Leconte.

Un héroe.
Mi madre.

Un libro.
Miranda July, “Nadie es más de aquí que tú”.

Un tópico comprobado.
Todo tiene su momento | Después de la tormenta siempre llega la calma | No hay mal que por bien no venga.

Un disco que hayas escuchado más de 50 veces.
“Walk about”, de Najwa Nimri. O cualquiera de Fever Ray

Un color que odies para diseñar.
Amarillo limón (pero no me atrevo a decir que nunca lo usaré).

Un tejido que nunca usarías para elaborar.
Cualquier tejido demasiado satinado, lycra o un shantung demasiado brillante.



Un lugar donde escaparte.
Estocolmo. Hace poco tenía un viaje planeado allí y en el último momento tuve que cancelarlo.

Persona a la que vestirías.
Najwa, Charlotte Gainsbourg, o Leonor Watling. Incluso gente más distinta como Bjork o la estrella viral iamwhoami, por ese punto de introversión y misterio.

Diseñador del que llenarías tu armario.
Tom Ford por la limpieza del patronaje, Balenciaga Homme o incluso Givenchy en las formas (no tanto en el colorido).

El fin de semana de tus sueños.
Me gustaría abrir los ojos y encontrarme con una mañana clara, con algo de viento, perdido entre las calles de alguna ciudad costera. Pasearía, y haría algo que a día de hoy me es difícil: tomar un café en un bar completamente solo. Finalmente, terminar el día en la playa.

El mejor consejo que te han dado
El caer nunca quita la gloria de haber subido

El mejor consejo que has dado a alguien
‘Deja la mente en blanco y guarda el negro para los vestidos largos, todo se está vaciando para volverse a llenar’. No es el mejor, pero es el más reciente y parece que también útil.

Un error del que hayas aprendido por el camino.
La impaciencia, error redundante en mi vida.

Un momento con la piel de gallina
El carrousel de mi primer desfile en Valencia Fashion Week, y salir a saludar después.

¿En qué se parece tu forma de diseñar y tu forma de vestir?
Nada. Yo soy sobrio vistiendo y muy tímido, y mis diseños son todo lo contrario. Creo que ahí es donde saco realmente quién soy.

3 adjetivos para tu primera colección
Descarada, arriesgada, y conceptual.

3 adjetivos para la que veremos el 20 de Septiembre en el OFF de Cibeles.
Luz, pureza y etérea.

3 diferencias entre una y otra.
La paleta de colores, el tratamiento de ellos, los volúmenes en las siluetas (ahora se suavizan), y la salida un poco más comercial de ésta.

Una razón por la que dedicarte a la moda en España.
Sea cual fuere la situación en mi país, quiero establecerme aquí. He crecido queriendo la moda, y creo que aquí es donde tiene más sentido y coherencia empezar, venga lo que venga
después.



Cosas o personas de las que te gusta rodearte.
Una vez al día, sean 4 horas o 5 minutos y haya pasado lo que sea a lo largo del día,  necesito ver a mis mejores amigos y hacer cualquier cosa con ellos. Es lo que me da la vida.

Un plan para el futuro.
Empezar a producir, empezar a tener posibilidades fuera de España, y convertir mi sueño en un hecho tangible. En definitiva, seguir creciendo profesionalmente.

Un deseo vital.
Tener plenas facultades mentales hasta el día de mi muerte.

Por Mario Ximénez
Fotografías de Pablo Bartolomé

París en la retina

Originalmente publicado en VANIDAD
 

El poder más cerca que nunca

La señorita Rottenmeier como look

Eniko Mihalik a la salida de Yudashkin

Erin Wasson como institución universal

La falda de Carine Roitfeld en el desfile de Chloé

La chica rubia que nos conquistó el corazón en Rue de Rivoli

La blogger con los pantalones más geniales de las Tullerías

Los zapatos más llevados, fotografiados, amados, admirados, envidiados… Miu Miu

Las adolescentes que van a los desfiles exclusivamente a que las fotografíen

El encaje, no como capa, sino como único tejido para un vestido

El bolso-mito de Balenciaga que llevaba la chica más guapa del desfile de Vanessa Bruno

La chaqueta de Stella McCartney con la que llevamos soñando lo que va de temporada

Alexa Chung,  ♥

Anna dello Russo, aquí, allí, y omnipresente en todo tinglado que se precie

Hanneli Mustaparta

Pelirrojas maduras extremadamente estilosas 

Chicas que salen de Chanel confundidas por el conciertazo de Florence & The Machine

Sporty chic nada desdeñable

T-E-R-R-Y (grito)

El verde hospital que a partir de ahora siempre nos recordará a David Delfín

Las otras Olsen  

Loboutin all-the-way 

El azulnegro como uniforme

La dolce vita

Por Mario Ximénez